LN-CC所售卖的独立设计师产品可称得上前卫，却并不受到资本急功近利地督促，得以留给他们足够的空间和自在度去完美LN-CC独占的价值。在伦敦东北角Dalston Kingsland一个简陋的地下室内，LN-CC开设了一个线下概念店，这里不仅仅以独特的方法展现时装，同时还配有书店、唱片，以及一家小型的俱乐部。三不五时地，他们在这间地下俱乐部里，搞搞Party。然而，他们的举动连有些专业的时装编辑都不太能接收。好比有一位我不乐意提到名字的国内著名刊物女编纂历经折腾来到此处，对这里与“优雅”一点也不沾边，却处处流露着酷的地下气味，丝绝不感冒，甩手走人罢了。创意总监约翰?斯凯尔顿(John Skelton)说：“我们素来不为任何人改变我们所做的所有。咱们只做心坎感到有趣的货色。”因而，LN-CC不同于Net-A-Porter更雄伟的全球布局，只是设立中文网页，而并没有刻意为了谄谀中国客户做更多的本土化转变。
创立于英国的Net-A-Porter将于今年10月登陆中国，在2000年初创还只有3个员工时，这家针对时装和奢侈品牌的电子商务网站便已开端慢慢积聚起一批来自中国的客户。如今所谓的“进入中国”，不仅仅只是体当初简体中文版的上线上，2013年3月还将在香港设立全球第三个分销核心。用Net-A-Porter现任董事总经理艾莉森?罗尼斯(Alison Loehnis)的话来说，“给予我们已有客户更特殊的服务程度，一直跑赢他们的等待”。所以，香港分销中央的设立，可以保障香港地域的消费者当天到货，中国内地消费者隔天到货。显然，Net-A-Porter的中国策略并不如它的本土同行们那般激进――在中国，他们先完善现有客户的应用体验，再来谈拓展新客户。相比于此，他们的中国同行们重要寻求的，是速度，外加粗制滥造的网页，或是对Net-A-Porter所创造的“杂志商场”模式（电商平台登载有关搭配和时装的电子杂志，兼具审美性、适用性和的功效）的简略复制。这都始终让人认为背离了奢侈品产业的生存之本。
而另一间开创人年纪仅30岁左右的电商LN-CC则给出了另一个胜利的范本――做小众的生意。
血统纯粹的全球奢侈品电商大鳄在今年陆续进入中国， 这不啻将开展一场“李鬼”与“李逵”间的大战。
Net-A-Porter去年曾在《Vogue》杂志举行的传统“Fashion’s Night Out”运动上，设置了一间由现实加强技巧帮助浮现的线下常设店。而时装界的高龄劳模卡尔?拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)也自动向Net-A-Porter投怀送抱，开设第一个只做网络销售的时装品牌Karl。Alison Loehnis将之视为一个全新的契机，更进一步地推进事实增强技术概念店至一个新的境界。
事实上，小众生意并非是个不严正的小生意。LN-CC创建3年来，每年以3倍的速度增加，今年预计营业额达800万英镑。他们对目前所获得的小成就有点沾沾自喜，与盲目标扩大比拟，健康的财务状态用以反哺缓缓扩展的产品量才是他们目前的重中之重。约翰说：“在全球范畴来看，小众生意依然能变成大生意。成为一家存在寰球性的独破电商，哪怕只是针对小众市场，也足以发生足够的营业额往返报投资人。”这里的要害词是“独立”，约翰强调了“不为钱财让步”，并很文艺地用了“从心动身”，以及“言行恳切”来说明本人的中心价值。
国内有关时装和的电子商务网站来势汹汹，身边的不少旧识摇身一变，以代表将来的电商人面孔呈现。然而，电商新锐们一不警惕与奢侈品品牌公关同处一室，在微醺的前提下，公关会苦口婆心地拉着新锐们的手说：“赶快把我们家的产品撤下来吧，我们确定会告的哦。”
Louis Vuitton、Chanel、Hermes……当这些全球奢侈品金字塔尖的产品涌现在国内电商网页上时，确切须要在心里画上一个大大的问号。从不受权给渠道商的顶级奢侈品，在过错的处所出现时，其产品虚实，或是供货的可连续性都应当成为绝对的质疑。有不乐意泄漏姓名的奢侈品电商从业者断言：投资超过2000万美金的奢侈品电商，相对得上假货。除了赝品，一些本土电商并无奢侈品库存，但仍旧富丽丽地挂着“金字招牌”，倒也能招揽无数点击量。
对线下休会的器重，也是成熟的国际电商不同于海内电商的一大差距。
奢靡品与古装工业极其讲求创意，放在贸易模式上也一样。这些成功的国际奢侈品电商的公司策略、经营模式、核心价值等等，都缭绕着“创意”。在奢侈品电商以外的领域，比方百度、开心网或新浪微博这种以民众为受众的网站 lv 2013秋冬奢华来袭包包，它们或者靠复制海外先辈的模式即可取得本土的成功，并应用政府对媒体的严厉审查系统，把创意母体驱赶了出去。但在时装电子商务跟奢侈品电子商务范畴里，在高附加值的产品眼前，并不存在这种“山寨式后来居上”的法令，要么发明自己奇特的创意与价值；要么遭受海外军团的围剿包围，直接阵亡。
Net-A-Porter旗下的打折网站The Outnet.com半年前，已经率先开启了中文版The Outnet.。这个Net-A-Porter家族的小妹妹，现在有50%的客户每两周消费一次，每个月有100万独立人次的访问。当然，The Outnet.cn上售卖折价设计师产品，单价仍然会让绝大多数习惯了淘宝模式的在线消费者望而生畏。公司董事总经理斯黛芬妮?派尔(Stephanie Phair)以为，承继自Net-A-Porter的无条件退货政策，使得不熟习品牌的中国花费者，能够完整无后顾之忧地坐等时装递送到家后，渐渐试穿，再决议是否留下。这种沙龙式的服务方式，也在如连卡佛这样的传统奢侈品百货公司失掉实际。有数量众多的海外时装编辑，在拍摄时装大片时，勤得向品牌公关一家一家订样衣，索性尽数在Net-A-Porter上订了，等拍完电影，再全数退还。
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